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ACACIA BAYLEYANA
Altura:	4 - 5 mts.
Uso:	Fijación de Medanos
Poda:	De ser necesaria, formativa en agosto-septiembre
Distancia:	Mínimo de 1,50,-2,00 mts.
Suelo:	Arenos, suelto y húmedo
Riego:	1* año y durante sequías 10 lts. cada 10 días
Fertilización:	Nitrógeno, Fósforo, Potasio de primavera a fines de verano
Pozo:	30 cms. más ancho y profundo que el pan de tierra actual.
Origen:	Oriunda de Australia y muy difundida en todo el litoral marítimo bonaerensa
Características Generales: Exelente ejemplar para la fijación de médanos y dunas. Resiste la brisa marina y los suelos salitrosos. Buen reparo para el cultivo de otras especies subceptibles a la cercanía del mar. Floración en pompones amarillos perfumados en primavera temprana, y luego forma la chaucha que alberga sus semillas negras y pequeñas.

ACACIA TRINERVIS Acacia Longuifolia
Altura:	4 - 5 mts.
Uso:	Fijación de Medanos
Poda:	De ser necesaria, formativa en agosto-septiembre
Distancia:	Mínimo de 1,50,-2,00 mts.
Suelo:	Arenos, suelto y húmedo
Riego:	1* año y durante sequías 10 lts. cada 10 días
Fertilización:	Nitrógeno, Fósforo, Potasio de primavera a fines de verano
Pozo:	30 cms. más ancho y profundo que el pan de tierra actual.
Origen:	Oriunda de Australia y muy difundida en todo el litoral marítimo bonaerensa
Características Generales: Exelente ejemplar para la fijación de médanos y dunas. Resiste la brisa marina y los suelos salitrosos. Buen reparo para el cultivo de otras especies subceptibles a la cercanía del mar. Floración en pompones amarillos perfumados en primavera temprana, y luego forma la chaucha que alberga sus semillas negras y pequeñas.

(Volver al Indice de Viveros)

CARTILLAS INFORMATIVAS DEL VIVERO ANTONIUCC

(Para visualizar la información de las cartillas haga un click del mouse en los títulos) 

CONSIDERACIONES CON LOS ARBOLES 

• UN LUGAR ESPECIAL . . .

• CUANDO " NOS TAPAN ". . .

• A LA CAIDA DE LAS HOJAS . . .

• PODAR POR PODAR . . .

• ESAS RAÍCES . . .

ARBOLES PARA VEREDAS

ARBOLES FORESTALES PARA REPAROS Y SOMBRA, PARA CAMPOS Y QUINTAS

EL CUIDADO DE LAS AZALEAS

PLANTAS BULBOSAS

LAS CAMELIAS Y SUS SECRETOS

• La ubicación

• El riego

• Fertilizantes

SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DEL CESPED

• Función del Césped

• Características de un buen césped

• Especies que integran una mezcla

• Siembra del Césped

• Fertilización

• Corte

• Riego

• Agentes patógenos

• Resiembra otoñal

• Plantación de césped en rollos

• Colocación

• Mantenimiento

LOS CYCLAMEN O "VIOLETA DE LOS ALPES"

LAS CLEMATIS

• El origen

• El lugar

• La plantación

• La poda

• Floración

• Enfermedades

PRODUCIENDO COMPOST

GARDENIA o "jazmin del Cabo"

Insecticida Ecológico

Fichas técnicas de los Forestales

Fichas técnicas de las Gramíneas Ornamentales

MEJORANDO EL SUELO

• Abonos Orgánicos Dosis/m2 

• Fertilizantes Inorgánicos Dosis/m2

• Micorriza  (Inoculante micorricico)

EL CULTIVO DE LA PALTA 

LAS ROSAS Y SUS CUIDADOS

• Híbridos té

• Poliantas

• Floribunda

• Trepadores

• Miniatura

• Dónde plantarlas

• Tipos de suelo

• Cuándo regarlos

• Tratamientos

• La poda

• Abonos

• Lugares de sombra

• Consejos útiles

CONSIDERACIONES CON LOS ARBOLES      
Los arboles son parte del patrimonio de una ciudad, embelleciendo sus calles, parques y plazas. 

UN LUGAR ESPECIAL . . .
Cuando vamos de paseo por esos barrios arbolados, nos parece estar en un lugar especial, pero si analisáramos fríamente el lugar, no notaríamos nada fuera de lo común; la calle o la vereda tan angosta como cualquier otra, una que otra casa más o menos linda que en otro lado. 

Sin embargo nos sentimos protegidos bajo esos árboles imponentes en su porte, sin interesar si es una variedad fina, es un árbol en toda su dimensión.
Con sus enormes ramas como brazos abiertos, acariciándonos con su fresca sombra, reparándonos del molesto viento. 

Disfrutamos respirando ese aire puro con aromas especiales, sabiendo lo bien que nos hace. 

No importa si estamos solos porque ellos están allí, nos acompañan. 

Los vemos tan grandes, que hasta nos cuesta darnos cuenta de lo vulnerables que son; unas pocas horas de sierra bastan para dejarlos reducidos a un tronco sin ramas, como una mano sin dedos, un triste muñón que representa nuestra ignorancia, la cultura de la intolerancia. 

Total, ellos no se manifiestan, basta con actuar tempranito para evitar la crítica de un vecino entrometido, y ya está hecho; 
"por fin no tener que barrer más esas hojas molestas, ni qué decir del peligro de esas ramas tan altas tocando los cables", éstas son algunas de las excusas infundadas que se esgrimen para justificar la masacre.

Tratemos entre todos de encontrar un equilibrio para que los árboles de nuestra ciudad no deban pagar un precio injusto por convivir con nosotros. 

Respetémoslos por ser un bien público, porque no nos pertenecen por haberlos plantado. 


CUANDO " NOS TAPAN ". . .
Los árboles no "tapan" sino que embellecen el frente de nuestras casas. 

Si por algún motivo necesitamos que el frente de un lugar quede despejado, "para que se vea bien", tenemos que elevar la copa, logrando que las ramas gruesas principales traspasen el cableado.
De ésta manera no sólo se verá bien el frente sino que se beneficiará con el marco importante que le brindan los árboles.


A LA CAIDA DE LAS HOJAS . . . 
No olvidemos que la época adecuada para podar los árboles de hojas caducas, es cuando han caído la totalidad de las hojas, no antes.
Esto tiene una explicación sencilla, como todo en la naturaleza; 

Si podamos ramas con hojas de un árbol caducifolio, estamos interrumpiendo un fenómeno fisiológico, por el cual, la planta guarda las sustancias que las hojas poseen, antes de eliminarlas en el otoño. 
Estas sustancias son almacenadas en el tronco y la raíz, y con estas reservas cuenta para el rebrote de la primavera. 

Con los primeros fríos los árboles dejan caer parte de su follaje, lo cual no es indicio de que ha llegado el momento de podar, todavía vendrán días cálidos y la savia seguirá circulando. 

Si podamos antes de tiempo sólo lograremos un rebrote violento por parte del árbol, que tratará de recuperar la masa verde de hojas que le quitamos, agotando así sus reservas.


PODAR POR PODAR . . .
Los árboles en sí no necesitan de la poda, pero cuando los plantamos en la vereda es lógico que algunas ramas molesten: cuando tapan las luminarias; cuando crecen muy bajas y rozan los transeúntes; cuando tocan el cableado. En estos casos puntuales no queda otro remedio que suprimirlas. 

Cuando tapa una luminaria de la calle sólo se cortará la rama que crece para ese lado. 

Si el problema es con el cableado, observemos los árboles de muchas calles de nuestra ciudad, que son muy altos y no molestan. 
Esto se logra dejando las ramas gruesas verticales bien altas hasta pasar el cableado y dejando que se forme la copa por encima. 
Los árboles así podados forman su copa muy alto con lo cual nos beneficiamos nosotros y ellos. 

Siempre que se suprime una rama gruesa de crecimiento horizontal hay que tener en cuenta que se desequilibra la copa, y a veces es necesario cortar una rama del lado opuesto para que no haya más peso de un lado que del otro. 

Cuando las ramas son gruesas deben cortarse al ras del tronco. Luego es conveniente para evitar enfermedades darle una pincelada con mastic.


ESAS RAÍCES . . .
Cuando las raíces levantan la vereda y hasta amenazan con entrar a la casa, es común pensar que la única solución es sacar el árbol, aunque nos entristezca tomar semejante medida. 

En éstos casos se podan las raíces más superficiales del árbol. 

Después de podar se puede hacer un aro de concreto delimitando la hoya para evitar nuevos crecimientos superficiales de la raiz. 

Sobre este aro de concreto se construye el cantero del material elegido; piedra , ladrillos, cerámicos. En el caso de una vereda de césped se hace llegar éste hasta el borde del aro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOLES PARA VEREDAS:   

Acacia dealbata (aromo francés con copa)
Acer negundo
Acer pseudoplatanus (sycomoro)
Albizzia julibrissim (constantinopla)
Bétula alba (abedul)
Callistemon imperialis árbol
Casuarina cunninghamiana 
Cercis ciliquastrum árbol con copa
Chorisia speciosa (palo borracho)
Crataegus cruz galli 
Fraxinus americano (fresno)
Fraxinus excelsior (fresno europeo)
Gleditsia triacantus inermis 
Gleditsia triacantus sumburst
Jacaranda mimosifolia
Lagerstroemia indica con copa
Ligustrum lucidum aurea árbol
Liquidambar styrasiflua
Myoporum laetum (siempre verde)
Platanus acerifolia con copa (platano)
Populus alba nivea con copa (alamo plateado)
Quercus palustris 
Rhus typhina lacinata con copa
Robinia pseudoacacia eurea frisia 
Robinia pseudoacacia casque rouge
Robinia pseudoacacia umbrac. (acacia bola)
Salix matsudana tortuoso 
Schinus molllie (aguaribay)
Tabebuia avellanedae (lapacho)
Tilia moltkei (tilo)
Tipuana tipu (tipa blanca)
Ulmus pumila con copa (olmo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOLES FORESTALES PARA REPAROS Y SOMBRA, PARA CAMPOS Y QUINTAS   

Acacia Dealbata. Aromo francés
Acacia Melanoxilon Australiana
Acacia Trinervis Longifolia
Acer Negundo
Acer Pseudoplatanus Sycomoro
Casuarina Cunninghamiana.
Cedrus Deodara.Cedro del Himalaya.
Crataegus Cruz-Galli
Criptomeria Japónica
Cupressocyparis Leylandii
Cupressus Arizónica Lambertiana
Cupressus Sempervirens Piramidal
Eucaliptus Cinerea
Eucaliptus Dunnii
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Viminalis
Fraxinus Americano Fresno
Fraxinus Excelsior Fresno Europeo
Ligustrum Ovalifolium
Myoporum Lateum Siempre Verde
Pinus Elliottii
Pinus Pinaster Pino Marítimo
Pinus Radiata Pino insigne
Platanus Acerifolia Platano
Populus Alba Nivea Alamo Plateado
Populus Boleana Alamo Piramidal
Populus Deltoides Alamo de Copa
Populus Nigra Italica Alamo Piramidal
Salix Babylonica Sauce Llorón
Salix Caprea Mimbre Japonés
Salix Hibrido Piramidal
Salix Hibrido Sauce Copa
Saliz Vitelina Aurea Sauce Mimbre
Tamarix Ramosissima Tamarisco
Ulmus Pumila Olmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUIDADO DE LAS AZALEAS   
Lugar preferido: En semisombra, reparado del viento, para las azaleas de jardín .
En una habitación luminosa y ventilada, lejos de fuentes de calor, es lo ideal para "las de interior". A las azaleas "de interior" llevarlas a un lugar de semisombra y fresco para pasar el verano.

Suelo: composición ácida y humedad constante.
Esto se logra con una mezcla de pinocha, resaca de río, turba y arena. 

Fertilización: durante la floración y producción de hojas aplicar abonos especiales para azaleas. 

El riego: durante la floración necesitan riego abundante, dos veces por semana por lo menos, con agua libre de cloro y de sales. El suelo debe estar húmedo y no encharcado. 

Desbrote: cuando las azaleas están formando los pimpollos y sube la temperatura, comienzan a brotar, lo cual perjudica la calidad de la floración. En estos casos corte con los dedos los brotes nuevos que salen a los costados del pimpollo. Después de la floración volverá a brotar. 

Poda: en verano, después de cada brotación para mantener la forma. 

Cambio de maceta: la mejor época es después de la floración a principios de verano o en otoño pasada la producción de hojas.Utilice macetas no muy grandes en material plástico o barro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTAS BULBOSAS   
Las plantas bulbosas tienen la característica de formar engrosamientos de tallos, hojas o raíces bajo la tierra, como reserva para nutrir a la nueva planta en la próxima estación. Estos engrosamientos según de que parte de la planta sean, forman bulbos, rizomas y tubérculos.

La reserva de nutrientes almacenada en cualquiera de éstas formas, brinda lo necesario para la brotación. 

Luego la planta necesita de sus raíces para alimentarse del suelo, por lo que éste deberá ser muy suelto, rico en humus y bien drenado. De ésto dependerá el vigor de las planta y la calidad de sus flores. 

Es muy importante tener en cuenta que no deben levantarse bulbos, rizomas ni tubérculos, hasta que ramas y hojas estén totalmente secas, asegurándonos así que las sustancias elaboradas por las hojas ya han sido transportadas a los órganos de reserva subterráneos. 

Si por razones estéticas se deben levantar antes de tiempo, con cuidado de no cortar hojas ni lastimar raíces, se trasplantan bien juntos a un rincón del jardín y se espera a que completen su maduración. 

Para conservar los bulbos: Elegir un día seco para la cosecha. Remover la tierra y extraerlos con cuidado. Deben dejarse secar a la sombra dos o tres días. Luego se limpian y cortan las raíces. Revisar que no tengan parásitos, eliminando los dañados. Espolvorear con insecticida en polvo y oxicloruro de cobre como fungicida. 
Por último se guardan en cajas de cartón poco profundas para no amontonarlos y que circule el aire. 

Donde plantarlas: en canteros, directamente en la tierra ; en patios y balcones se cultivan perfectamente en macetas y jardineras .
Lo importante es que reciban sol , evitando lugares extremadamente asoleados y secos. 

El suelo: en el cantero es conveniente agregar humus y turba, garantizando así un suelo mullido y rico en nutrientes ; en maceteros es correcto renovar una tercera parte de tierra con una mezcla de humus, arena y turba. 

Como plantarlas: Es mejor hacer todos los hoyos primero, para que tengan la misma profundidad, en el fondo de los mismos se espolvorea harina de huesos, y sobre ésta se colocan los bulbos.
Por regla general la profundidad de plantación es de dos veces el diámetro del bulbo. 

Fertilización: Durante el ciclo vegetativo de la planta se puede abonar con fertilizantes líquidos o aperdigonados, especiales para florales. 

Riegos: durante el crecimiento vegetativo y en ausencias de lluvias, se debe regar dejando transcurrir unos días entre un riego y otro. 

Cuidados: controlar periódicamente el estado sanitario de las plantas, tanto en la parte aérea como en la subterránea pueden dañarlas insectos y hongos. En el caso de observar marchitamientos prematuros o marcas, lo mejor es llevar la muestra al vivero para identificar la causa y proceder a curar adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CAMELIAS Y SUS SECRETOS   

El suelo: es una planta amante del suelo ácido, por lo que es conveniente proporcionarles un suelo acolchado de hojas de pino.
Un agregado de turba por alrededor del tallo asegurará las condiciones de acidez imprescindible para la planta, evitando hojas amarillas y pimpollos que no abren.
La cantidad de turba por planta de hasta 80 cm. de altura es de 5 dm cúbicos ( una bolsita de las del vivero). 

La ubicación: un lugar reparado del sur para protegerlas de las heladas, y en lo posible que no reciba el sol fuerte del mediodía, porque sería un lugar demasiado seco.
Lo ideal es que reciba el sol de la mañana o el de la tarde. 

El riego: en el otoño una breve sequía puede ocacionar la caída de los pimpollos que están formándose, por lo que no se debe descuidar el riego.
Recordemos que son plantas de ambiente de sotobosque, suelo fresco y húmedo. 

Fertilizantes: es bueno aplicar con regularidad un abono líquido para plantas de suelos ácidos de acuerdo a las indicaciones del envase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DEL CESPED   

Función del Césped
Constituye un elemento muy importante de todo espacio verde. Su siembra y mantenimiento parece una tarea simple pero requiere ciertos conocimientos fundamentales y constancia en su cuidado. El césped debe formar una carpeta verde en armonía con las flores, árboles y arbustos. 

Además de su función estética debe tener condiciones de resistencia para tolerar el pisoteo, especialmente en los campos deportivos donde su uso es más intenso y erosivo. Esto se logra con una correcta selección de las especies y variedades, las que se pueden sembrar en forma pura o agrupadas en mezclas armónicas.

Características de un buen césped
Color verde intenso, textura fina, persistencia, hábitos rastreros, resistencia al pisoteo, rápida recuperación al corte, crecimiento mediante rizomas y estolones son algunas de las características deseables.

Estas cualidades no se mantienen inalterables a través de todo el año sino que tienen un período de actividad y otro de latencia.

hay especies que se desarrollan en otoño-invierno y primavera, período en el que despliegan toda su belleza. Susceptibles a las altas temperaturas y falta de humedad, permanecen latentes durante el verano; y en condiciones extremas se pueden llegar a morir.

Las especies primavero-estivales, por el contrario, necesitan de altas temperaturas para su desarrollo, son muy vigorosas y agresivas constituyendo generalmente la base de un buen césped. Con las primeras heladas se adormecen, se tornan amarillentas, cortando su ciclo de actividad para mantenerse latentes todo el invierno.

De esto se infiere que no hay un césped de una sola especie que mantenga su belleza inalterable durante todo el año en los lugares donde existan variaciones climáticas muy marcadas entre las estaciones. Existen mezclas de especies diseñadas oara cada situación en particular: Pleno Sol, Media Sombra, Campos deportivos, etc.

Especies que integran una mezcla
Hemos mencionado que la siembra de un césped puede hacerse con una sola especie o bien mezclar varias que se complementen. Son casos típicos de siembra de una sola especie en primavera-verano la Bermuda, el Kikuyo y la Dichondra; y en otoño-invierno el Agrostis, la Poa y el Ryegrass.

Las mezclas buscan armonizar especies y/o variedades que cubren las cuatro estaiones del año, y que sean afines por su color, textura y características vegetativas.

Siembra del Césped
La época de siembra depende de la mezcla o especia a sembrar. Si se trata de especies puras de ciclo otoño-invierno-primavera, el momento ideal es a mediados de otoño. Las especies de aptitud estival deben sembrarse cuandoa mediados de primavera, cuando exista adecuada temperatura en el suelo y no haya peligro de heladas. Tratándose de mezclas, la siembra se hace a mediados de otoño o a mediados de primavera, cuando las temperaturas son medias.

La elección de las especies estará determinada por varios factores: uso, tipo de suelo, insolación, cuidados posteriores, etc. Es por ello que brindamos asesoramiento personalizado en la selección de las especies o mezclas.

Es primordial hacer un control previo contra las hormigas. Con el suelo desnudo es fácil detectar el hormiguero y llegar a su boca, y exterminarlas mediante hormiguicidas líquidos, en polvo o en cápsulas.

Las semillas del césped son en general muy pequeñas, lo que exige una esmerada preparación de la cama de siembra. Previo a los trabajo de preparación, se debe regar el terreno para lograr que la tierra se humedezca sin llegar a que se haga barro. Cuando la tierra cuente con un adecuado grado de humedad, debe removerse el suelo hasta 15/20 cms. de profundidad. Este es un buen momento para incorporar fertilizantes (Ver Fertilización). Mediante un trabajo prolijo con el rastrillo, deben desmenuzarse todos los terrones hasta lograr una superficie bien refinada a la vez que se incorpora el fertilizante. Para finalizar, es conveniente pasar un rolo liviano para lograr una superficie bien nivelada.

La profundidad y uniformidad de siembra adquieren importancia fundamental. Una excesiva profundidad provocará la muerte de la semilla por agotamiento de las reservas; y una escasa profundidad la dejarla expuesta a la intemperie y depredadores. Para lograr la uniformidad recomendamos mezclar una parte de semilla por dos de material inerte (aserrín, arena seca, etc.) y utilizar sembradora manual realizando dos pasadas cruzadas.

Luego se debe cubrir la semilla de modo que la misma quede enterrada a un centímetro de la superficie. Esta cobertura se puede realizar con una capa formada por una parte de tierra tamizada y otra de arena, o rastrillar suavemente el suelo para incorporar la semilla al mismo.

Para completar el trabajo conviene pasar un rolo liviando, o bien apretar el suelo con una tabla ancha, de modo de establecer un buen contacto suelo-semilla.

Terminada la siembra se debe regar suavemente (Ver riego).

Fertilización
El césped está sometido en forma constante al stress que provoca el corte. El contínuo rebrote produce agotamiento de los nutrientes. El más requerido es el nitrógeno, constituyendo entre un 3% y un 5% del peso de la planta. Un bajo contenido de nitrógeno produce clorosis (amarilleo), poca masa vegetal, baja densidad y grandes probabilidades de contraer enfermedades. El fósforo es necesario como estimulante del crecimiento radicular durante la germinación.

La fertilización es una práctica aconsejada para mantener el césped lozano, vigoroso, con un verde intenso y brillante. Utilice los fertilizantes en la forma y medida recomendada:

Fertilizante Kg/100m2 Aprovechamiento Epoca Forma 
Fosfato Diamónico 1-2 Activa el desarrollo radicular. Indicado en la siembra y resiembra. Anticipado a la siembra. Al boleo o incorporarlo al suelo con rastrillo. 
Urea 1-2 Inmediato, en 5-6 días Primavera y otoño Esparcir sobre el suelo. Puede incorporarse. 
Triple 15 3 Como abonadura de fondo Primavera y otoño Al boleo o Incorporar al suelo. 

Corte
Después de la siembra, el primer corte se debe realizar cuando llegue a una altura de 10 cms. Los elementos a utilizar deben estar perfectamente afilados para evitar el arrancado de la planta. En este momento el corte debe hacerse a 1/3 de la altura total del césped. Esto facilitará el despertar de las llemas de la corona. Luego, en sucesuvos cortes se irá bajando la altura hasta llegar a una altura final de 3-4 cms. Esto es en forma general, porque cada especie tiene su altura óptima de corte.

Nunca debe ser el corte tan bajo para que afecte a las yemas de la corona. Además, provoca el agotamiento de la planta por reducción fotosintética. En verano o en climas muy calurosos se puede elevar la altura de corte, brindando mayor sombra al suelo (para conservar humedad) y protegiendo a la corona.

La frecuencia entre los cortes la dará el nivel de crecimiento; no depende de días fijos. Debe quitarse en cada corte un tercio de la parte foliar de la planta. La postergación del corte por causas de lluvia provocará un crecimiento desmedido. Al producirse el corte la planta sufre un shock y desmejoramiento del que se repondra rápidamente si se le prodigan cuidados esmerados y tienen buena fertilización.

Los cortes conviene hacerlos cada vez en forma cruzada, evitando la postración en un sentido determinado. También es recomendable no pasar la máquina repetidamente sobre un mismo lugar para evitar la compactación del suelo.

El entrecruzado de estolones, la acumulación de residuos del corte, hojas muertas, etc. forman un manto que levantan la corona del suelo, separándola del mismo. La formación de ese manto (Thatch) impide la buena penetración de aire, humedad y nutrientes. Conviene quitarlo en períodos de baja actividad vegetativa dando tiempo a la recuperación de las plantas.

Riego
El objetivo es humedecer el suelo en la zona radicular, pero no saturarlo ya que afectaría la respiración de las raíces al ocupar el agua los espacios que naturalmente dispone el aire.

El exceso de riego destruye la estructura del suelo, lo compacta, lo lava y frecuentemente es causal de múltiples enfermedades que se desarrollan con la humedad. 

El agua da turgencia y elasticidad a la planta, provocando una rápida recuperación ante cualquier agente mecánico como por ejemplo el pisoteo. La cantidad de agua de riego está determinada por la especie, las condiciones climáticas, el tipo de suelo, la frecuencia y altura de corte, etc. Hay indicadores que facilitan la determinación: cuando se pisa un césped falto de humedad se marcarán las pisadas dejando huellas, el color que adquiere el césped o la persistencia de agentes externos como altas temperaturas y fuertes vientos desecantes.

Agentes patógenos
El césped suele ser agredido por agentes patógenos. Este ataque se acrecienta en los casos en que hay un mantemiento o tratamiento inadecuado por exceso o defecto en el riego, fertilización, corte, aereación, etc.

Las enfermedades más comunes son provocadas por hongos y en general son causadas por altas temperaturas y humedad que se identifican por las manchas de césped muerto (marrones, doradas o amarillas) que causan. Se pueden controlar con fungicidas específicos o regulando el riego, fertilización y corte.

Los insectos de superficie destruyen el césped por comer sus hojas o extraer sus jugos y se denotan por las marcas en el césped y presencia de pájaros que los depredan. Otros insectos actúan bajo la broza y no son visibles, haciendo su mayor daño durante la noche. Los insectos del suelo comen las raíces provocando la muerte de la planta, y su actividad se denota por manchones de césped muerto que se desprende fácilmente del terreno. El control de insectos se realiza con agroquímicos específicos.

Resiembra otoñal
El principal componente del césped son las especies de verano. Estas son muy agresivas, con un buen crecimiento por estolones y rizomas que cubren el suelo rápidamente. Pero al llegar las primeras heladas, detienen su crecimiento, amarillean y quedan latentes. Ese es el momento para realizar la resiembra otoñal.

La resiembra otoñal consiste en efectuar un corte del césped existente bien bajo, eliminando el material de corte con una buena rastrillada. Luego sobre el césped existente se arroja semilla de resiembra otoñal en la densidad aconsejada en cada caso (solicitar asesoramiento). Este también es un buen momento para fertilizar esparciendo sobre la superficie Fosfato Diamónico (Ver Fertilización). Opcionalmente se puede incorporar una capa delgada de tierra para recuperar el terreno. Inmediatamente regar con buena presión para que la semilla y el fertilizante se despeguen de las hojas del césped actual y tomen contacto con el suelo. Luego con los riegos normales logrará en aproximadamente 15 días un tapiz verde que cubrirá el jardín durante todo el invierno.

Esta misma operación la puede realizar a mediados de primavera con semilla de resiembra primaveral en caso de notar que el césped esté ralo, por ejemplo, a causa de inviernos muy fríos.

Plantación de césped en rollos
Colocación
Puntear hondo la tierra existente, eliminando malezas y cascotes. 
Nivelar el terreno. Si hay que bajarlo se descarta la tierra de abajo y se conserva la buena de arriba. 
Humedecer con una lluvia fina. 
Colocar los rollos bien juntos y apisonar. 
Agregar tierra negra refinada en las juntas y una delgada capa sobre los mismos rollos. 
Regar con una lluvia fina. 

Mantenimiento
Regar: periódicamente en primavera y verano, espaciado en otoño y suspender en invierno. 
Resiembra otoñal: a fines de verano se hace un corte más bajo de lo normal y se rastrilla a fondo, "arañando" el suelo. Se siembra al voleo semillas de Rye Grass anual, y se cubre con una delgada capa de tierra negra refinada. 
Control de malezas: se utilizarán herbicidas selectivos, recordando que también matan a la dichondra ("oreja de ratón") y a los árboles si se los rocía. Puede aplicarse herbicida con un isopo, mojando directamente la maleza. 
Fertilizantes: en primavera se esparcirá al voleo 1/2 kg. de urea cada 100 m2. En otoño, fosfato diamónico (18-46-0) 3Kg. cada 100 m2. En ambos casos se deberá cuidar que el césped no esté húmedo al momento de fertilizar para que las sales no se adhieran a las hojas. Regar abundantemente después de la fertilización. 
Corte: en primavera y verano se harán como mínimo una vez por semana, en otoño según haga falta, entre una semana y diez días. En invierno con heladas conviene distanciar. En todos los casos la altura del corte será de 5 cms. aproximadamente. Es muy importante mantener afiladas las cuchillas de la cortadora de césped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CYCLAMEN O "VIOLETA DE LOS ALPES"   
El Cyclamen persicum fue descubierto en Medio Oriente hace más de dos siglos.
Las variedades que existen en la actualidad son mejoradas por hibridación. 

Cuándo plantarlas: como su nombre lo indica, es de clima frío, por lo que no conviene adelantarse en el otoño, hasta asegurarnos los días frescos que tanto aprecian. 

Dónde plantarlas: en el jardín a media sombra; en balcones que miran al sur pero que estén protegidos del viento; en macetas al aire libre evitando el sol directo; en patios interiores. 

En maceta: si las vamos a plantar en macetas, es mejor que sean de barro, para evitar excesos de agua. Una mezcla ideal para trasplantarlas es de 3 partes de tierra, 2 partes de turba y 1 parte de arena. 

En canteros: agregar 10 dm3 de turba por m2 y elevar por encima del nivel del suelo, para favorecer el drenaje y plantar 15 Cyclamen por m2 si son macetas nº12. 

El riego: mantener la tierra húmeda pero no encharcada, regando sobre la tierra sin mojar las hojas ni el tuberobulbo.

Como plantarlas: desmoldar la planta volviéndola boca abajo y dándole un golpesito al borde de la maceta, luego acomodarla en la nueva maceta o en el cantero, teniendo cuidado al agregar la tierra de que ésta no cubra el tuberobulbo, evitando asi que se pudra. 

Fertilizantes: se puede suplementar con fertilizantes líquidos en el agua de riego o con granulados de liberación lenta sobre el suelo. 

Como conservar el tuberobulbo: a fines de primavera termina la floración, y con los primeros días cálidos sus hojas amarillean y marchitan.
Es el momento de limitar el riego a lo imprescindible, tanto como para que conserven una leve humedad. Suprimir las hojas tirándo de ellas para que el tallo se desprenda del tuberobulbo [ para que no quede una porción del tallo expuesta a enfermedades ] 

Si el cantero queda al resguardo del sol fuerte de verano, se dejan en el mismo. De lo contrario se pueden levantar cuando ya no tengan hojas y mantener en una caja con turba apenas húmeda, en un lugar oscuro. 
Si de maceteros se trata, se trasladan a la sombra en el lugar más fresco del patio o jardín.

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CLEMATIS   
Es increíble que esta trepadora de flores tan bellas esté ausente en la mayoría de nuestros jardines. Muchos creen que es muy delicada, difícil de cultivar y sensible a las heladas, pero la realidad es que sus flores, producidas en gran cantidad, duran mucho tiempo, la mayoría de las variedades florecen dos veces al año y pueden resistir temperaturas de hasta -20ºC. Si sigue atentamente nuestras indicaciones no tendrá ningún inconveniente para cultivar Clematis que seguramente despertarán admiración y hasta envidia de sus espectadores.


El origen
Pueden encontrarse especies silvestres de Clematis en casi todo el mundo, con la particularidad de tener flores pequeñas. Los cultivadores cruzaron estas especies silestres y obtuvieron los hermosos híbridos que conocemos hoy en día. Algunas especies originales, como el Clematis montana, se cultivan y utilizan como plantas hornamentales, especialmente por su abundante floración. La mayoría de ellas son trepadoras y se agarran a cualquier cosa que esté a su alcance: rejas, alambres, ramas, etc. Si no tienen un sostén cercano, hay que construirlo y atarlas a a él para que empiecen a crecer tutoradas. Sus hojas son caducas y pueden ser simples o compuestas por tres a cinco folíolos, verde claro a oscuro, siempre según la variedad que se trate.


El lugar
Lo fundamental al elegir un lugar para esta trepadora es considerar que debe tener la parte aérea al sol y las raíces a la sombra. Para lograrlo se pueden plantarse plantas bajas o rastreras alrededor de ella. Conviene que reciba sol de mañana y sombra de tarde.
Un lugar original para plantarla es contra una conífera compacta. Las ramitas finas de la Clematis no molestan en lo absoluto a su anfitrión y resulta gracioso ver florecer a una conífera. Desde ya, pueden usarse apoyadas sobre un árbol, vivo o seco, que le sirva como soporte. Incluso pueden servir como plantas de maceta mientras éstas tengan como mínimo 35 cm de diámetro y 45 cms de altura, y tengan algún soporte por donde se pueda trepar. 


La plantación
Las Clematis tienen como exigencia principal ser plantadas en un sitio donde las raíces estén a la sombra y el resto de la planta al sol. Por otro lado, son amantes de la humedad pero no toleran el anegamiento y es por ello que deben ser plantadas en tierra con muy buen drenaje. Podemos fabricarles estas condiciones haciendo una mezcla de 2 partes de tierra negra, 2 de resaca, 2 de compost (puede ser turba u hoja de pino), y 1 de arena. Si disponemos de estiércol de caballo (bien fermentado) podemos agregarle 2 partes o en su defecto 0.5 kg de fertilizante 12-10-18 (Nitrofoska o similar) por cada metro cúbico de tierra.
Hacemos un hoyo de 45x45 cm, ponemos una base de la mezcla preparada, apoyamos sobre ella la planta y terminamos de rellenar el pozo con la mezcla. Para evitar que perros o gatos (o algún jardinero poco prudente) rompan los tallos muy débiles, conviene rodear la base de las plantas con varillas clavadas en el suelo. 
Es conveniente plantar enterrando el primer par de yemas que aparecen sobre el tronco. Esto es muy útil para el caso de que la planta sea infectada con el wilt que mata la planta justamente al nivel de la tierra, donde el tallo emerge, quedando vivo el resto. Así la planta podría volver a brotar. Es interesante saber que las raíces de una planta muerta por wilt siguen viviendo, a veces durante años, pero no pueden brotar porque no tienen yemas para hacerlo.
Si se planta contra una pared, conviene hacerlo a 30 cm de ella. 


La poda
El crecimiento de las clematis, a veces, es asombroso. Las especies silvestres llegan, a veces, hasta los 8m mientras que las híbridas cubren rápidamente los 2,5 a 3m de altura, sobre todo las que pertenecen al Grupo III, de floración tardía, que con tiempo favorable pueden llegar a crecer hasta un metro por mes.
Para tener éxito con las clematis es importante podarlas correctamente. No se las puede podar a todas de la misma forma y por eso, las dividimos en tres grupos. 


Grupo I
Al grupo I pertenecen entre otras las variedades de Clematis montana. En este caso la poda consiste simplemente en quitar las ramas secas y las que se mentan en lugares en que no las queremos. Estas clematis florecen antes que las híbridas y las flores aparecen en las axilas de las hojas, sobre ramas crecidas durante la temporada anterior, en los extremos de tallos cortitos.

Grupo II
Al grupo II pertenecen entre otras las Clematis híbridas de floración temprana (fines de septiembre a principios de noviembre). Las flores, generalmente muy grandes, aparecen en los extremos de las ramas de 30 cm de largo, que nacen sobre ramas crecidas en la temporada anterior. En estas variedades primero aparece una flor y luego dos o más a sus lados. La planta que Ud. compra tiene por lo menos dos años y debe haber sido podada por el cultivador para que ramifique. Si cuando compra una Clematis ésta tiene una sola rama, deberá podarla Ud., a 30 cm de altura sobre el nivel de la tierra. Al año siguiente, deberá podarla a 1 m de altura, dejando varias yemas de donde saldrán las ramas que florezcan en primavera. En las temporadas siguientes se podarán cada vez más altas, para que aumente el número de flores. Por supuesto que deberán cortarse también las ramas secas o dañadas.

Grupo III
Al grupo III pertenecen aquellas variedades que en primavera producen ramas largas y que no florecen hasta fines de octubre o principios de noviembre. En los extremos de estas ramas largas aparecen varias flores a la vez y al final de la temporada la parte superior de las ramas muere. Al igual que con las Clematis del grupo II, el cultivador debe haberlas podado para que ramifiquen antes de que Ud. las compre, pero de no ser así deberá podarlas en casa a una altura de 30 cm. En los años siguientes la poda se debe hacer por encima del primer par de yemas fuertes de la rama que creció durante la primavera anterior.

Así se obtendrá una planta muy ramificada y con profusa floración. La poda se realiza durante el mes de julio, o lo que es más correcto, en el mismo momento en que las yemas se encuentran hinchadas, a punto de brotar. No se deje seducir por la planta cuando llega el momento de la poda. Sea lo necesariamente severo como para no podarla poco, porque las ramas más altas son las primeras en brotar, cuando las yemas inferiores de la planta aún se encuentran dormidas.


Floración
La época de floración para el Grupo I es en la primavera temprana, con una enorme cantidad de florcitas pequeñas, pero no vuelven a florecer en la misma temporada. as de los Grupos II y III repiten la floración en el mismo año. Las del Grupo II, en diciembre, enero y a veces hasta febrero. Las del Grupo III desde febrero hasta abril.

Enfermedades
Las Clematis pueden considerarse plantas sanas, poco afectadas por enfermedades. Entre las que pueden aparecer estan el oídio, enfermedad causada por hongos y que se manifiesta por manchas blancas, redondeadas, aterciopeladas que aparecen principalmente en las ramas; y se puede combatir con fungicidas tradicionales como el zineb. También pueden aparecer pulgones que se pueden combatir con cualquier dimetoato o cipermetrina. La enfermedad más temible para las Clematis es el Wilt, que puede matarlas en 48 hs, pero por suerte la mayoría de las variedades son poco propensas a este virus. Para prevenirlo hay que controlar a los insectos que lo transmite: pulgones, moscas blancas, etc. 

Cultivar Clematis es un hobby fascinante,y el resultado de su esfuerzo le dará, si dudas, enormes satisfacciones. 
Mejor con:
Creado con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCIENDO COMPOST   
Toda vez que cortamos el césped o juntamos las hojas caídas de nuestro jardín, estamos limitando la posibilidad de recuperar nutrientes al suelo. Para que la tierra del jardín no se agote, podemos agregarle compost casero, es fácil de preparar: 

* En un lugar del jardín, fuera de la vista, preparar el lugar para la compostera, punteando hasta una profundidad de 40 cm.

* Sobre la tierra removida, hacer un colchón de ramas gruesas para que el aire circule 

* Ir agregando los restos de la cocina, cáscaras de frutas y verduras, cortes de césped, restos de podas finas. 

* Intercalar capas delgadas de tierra para prevenir malos olores y moscas. 

* Mantener húmeda la pila, regándola cada tanto y taparla con polietileno negro. 

* Evitar hojas tóxicas, como las del Nerium ( laurel de jardín) y el risino. 

* No conviene agregar hojas acidificantes como las del pino, ni de Eucalyptus. 

* Los restos de plantas enfermas tampoco deben ser utilizados. 

* El compost estará listo para usar a los cuatro o seis meses. La rapidez de la compostación dependerá de la temperatura. El que se haga en verano podrá utilizarse a mediados de otoño. El preparado en otoño estará listo recién para el verano siguiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDENIA o "jazmin del Cabo"   
Gardenia augusta, conocida popularmente como Jazmin del Cabo, es originaria de regiones tropicales y subtropicales de Asia, Africa y Oceanía. Su nombre le fue impuesto en honor al médico norteamericano A Garden. 

El lugar: preferentemente reparado del sur, recibiendo el sol de la mañana temprano o el del atardecer. 

El suelo: Prefiere suelos frescos, bien drenados, ricos en humus y de carácter neutro a ácido. Es fácil acidificar el sustrato, sólo hay que agregar turba de musgo spagnum a la mezcla de tierra y resaca en el momento del transplante. 

En el caso de tratarse de una gardenia ya plantada, se remueve la tierra alrededor del tallo y a unos 30 cm de éste, cuidando de no cortar raíces. Incorporar 5 Dm3, (una bolsita de las del vivero) mezclando con un palín. 

El riego: en condiciones normales un riego semanal es suficiente, pero en el caso de un verano extremadamente caluroso y seco, será necesario más de un riego. Por lo general lo adecuado es lograr buenas condiciones de humedad con riegos abundantes pero espaciados para dar lugar a que drene y se oxigenen las raíces. 

Reproducción: se multiplica por esquejes de madera verde en primavera, o semimadura en verano, aunque la planta así obtenida tendrá las raíces débiles. Para lograr plantas con buen sistema radicular se injertan yemas de gardenia augusta en un pié de thunbergia jasminoides. 

Sanidad: controlar el aspecto general de la planta, éste debe ser vigoroso, con hojas color verde oscuro. Es posible que las hojas se cubran de una película pegajosa, en algunos casos más avanzados suele ser negra. Esto es el resultado de insectos "chupadores" de savia, pueden ser pulgones o cochinillas. Los ataques más fuertes son en primavera y otoño. Lo mejor es llevar la muestra al vivero para identificarlos y asesorarse sobre la forma de combatirlos. 

Fertilizantes: se puede suplementar los nutrientes del suelo con agregado de humus de lombriz y fertilizantes líquidos disueltos en el agua de riego. Para evitar el amarillamiento de las hojas, típico de la clorosis por falta de hierro, además de proporcionarlo en "piedritas" de sulfato de hierro, es importante tener en cuenta la acidez del suelo, tal cual ya lo explicamos en la página anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecticida Ecológico   

Tierras de "Diatomeas"
En un mineral de origen orgánico, porque se formó con los restos de algas fosilizadas durante 70 millones de años. Estas algas de tamaño microscópico son las llamadas "Diatomeas". Tras fosilizarse dejaron una estructura silícea - filamentosa que actúa como un eficiente insecticida y no daña al medio ambiente.

Su estructura filamentosa produce heridas en todo tipo de insectos, y su característica deshidratante absorve sus líquidos interiores, eliminándolos por deshidratación.

Por ser una acción física, no deja desarrollar la capacidad de inmunidad de los insectos, por lo que no se advierte el "acostumbramiento" observado en los insecticidas químicos.

No es un producto venenoso ni tiene olor, por lo que se lo puede aplicar manualmente sin ser necesaria la utilización de equipos especiales. La única recomendación es evitar su aspiración.

Es compatible con productos fitosanitarios y fertilizantes, por lo que se puede aplicar junto a éstos en la misma fumigación.

En interiores, elimina hormigas, cucarachas, pulgas, bicho bolita, etc. En el jardín, controla todo tipo de insectos.

Se aplica en polvo, dejándolo actuar varios días, o puede ser aplicado mediante fumigación diluyéndolo al 10%.

Además, aplicado sobre plantas tiene acción fertilizante, por tener más de treinta oligoelementos, entre los mas relevantes: potasio, sodio, magnesio, calcio, aluminio, sílice.

El producto es producido en San Juan (Argentina), ha sido registrado y avalado por la IASCAV y la SENASA. Ya está disponible en nuestro vivero fraccionado en un práctico envase de 250 gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas técnicas de los Forestales   
Estos son algunos de los forestales que ud. encontrará en nuestro vivero. Seleccione alguno para ver su ficha técnica. Luego, presióne el botón "Regresar" o "Back" de su navegador para retornar a esta página.

Acacia bayleyana
Acacia dealbata
Acacia melanóxilon
Acacia trinervis
Acer Buergerianum
Acer Negundo
Acer Negundo Alba
Acer pseudoplatanus
Aesculus hipocatanum
Albizzia julibrissium
Araucaria brasilensis
Araucaria budwilii
Araucaria exelsa
Bahuina candicans
Betula alba
Callistemun imperialis
Casuarina cunninghamina
Cedrus Deodara
Cercis Siliquastrum
Cryptomeria japonica
Cupressocyparys Ley
Cupressocyparys LeylandiI
Cupressus Arizónica
Cupressus sempervirens
Chorisia speciosa
Eucaliptus Cinerea
Eucaliptus Dunni
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Viminalis
Fraxinus Americana
Fraxinus Exelcior
Fraxinus Exelsior Aurea
Ginkgo Biloba
Gleditsia Inermis Sumburst
Gleditsia Triacantus Iner
Hybiscus Syriacus
Jacarand Mimosifolia
Lagerstruemia Indica
Ligustrum Lúcidum
Liquidambar Styraciflua
Liriodendron tulipifera
Melia Azedarach Umbraculífera
Picea Exelsa
Picea Pungens
Picea Pungens Glauca
Pinus Ellioti
Pinus Pinaster
Pinus Radiata
Platanus Acerifolia
Populus Alva Nivea
Populus alba boleana
Populus Deltoides
Populus Nigra Itálica
Prunus ceracífera atropurpúrea
Quercus Borealis
Quercus Ilex
Quercus Palustris
Quercus Suber
Rhus typhina
Robinia Pseudoacacia Umbraculífera
Robinia Pseu aurea
Robinia Pseu Casque Rouge
Salix Babilónica
Salix Caprea
Salix híbrido INTA
Salix inj babilonica
Salix Matsudana Tortuoso
Salix Vitelina Aurea
Secuoiaeum Giganteum
Shinus Molle
Sterculia Platanifolia
Tamarix Ramosissima
Taxodium Distichum
Tilia Moltkei
Tipuana Tipu
Ulmus Montana aurea
Ulmus pumila
... y algunas variedades más que pronto estarán en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas técnicas de las Gramíneas Ornamentales   
Estas son algunas de las gramíneas ornamentales que ud. encontrará en nuestro vivero. Seleccione alguna para ver su ficha técnica. Luego, presióne el botón "Regresar" o "Back" de su navegador para retornar a esta página.

Acorus gramineus var
Arrenatherun elatius
Bulbine caulescens
Carex Péndula
Elymus condesatus
Festuca ovina
Iris pallion var
Pennisetum s
Pennisetum s rubrum
Phalaris arundinacea picta
Sisyrinchum enano
Stenotaphrum sec
Tulbaghia violácea
... y 20 variedades más que pronto estarán en el sitio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORANDO EL SUELO   
El agregado de compost proporciona humus, mejora la estructura del suelo y aumenta la retención de agua. 
Cuando la tierra está muy apretada se puede incorporar resaca de pino para alivianarla.
Si faltan nutrientes lo más seguro son los abonos orgánicos, derivados de deshechos animales y vegetales, de absorción lenta y duradera.
Si es muy notable la deficiencia de nutrientes, se utilizarán fertilizantes inorgánicos, que se disuelven con rapidez. 
Es muy novedoso el sistema de liberación lenta, reduce el riesgo de causar salinidad y mantiene la fertilización por varios meses ininterrumpidamente. 
Si cultivamos plantas que requieran un suelo alcalino, agregaremos harina de hueso.
Por el contrario si éste debe ser ácido, se puede modificar mezclando turba, pinocha, o sulfato de hierro. 

ABONOS ORGANICOS Dosis/m2 
Estiércol de vaca ( seco ) 3 a 5 kg 
Estiércol de caballo ( seco ) 3 a 5 kg 
Estiércol de aves ( seco ) 200 gr 
Harina de sangre 70 gr 
Harina de huesos 150 gr 
Ceniza de madera 250 gr 

FERTILIZANTES INORGANICOS Dosis/m2 
Urea 5 gr 
Superfosfato 100 gr 
Sulfato de amonio 15-30 gr 
15-15-15 (NitroPhosKa) 15-30 gr 
Sulfato de potasio 30 gr 
Sulfato de hierro 100 gr / Planta 

Micorriza (Inoculante micorricico)
¿Qué es la Micorriza?
Micorriza es un inoculante compuesto por cultivos puros de clones de hongos seleccionados (Scleroderma vulgare, Rhizopongon luteolus, Pisolithus tinctorius, Boletus edulis, y Boletus (suillus) luteus).

¿Qué hace la Micorriza?
Actúa a nivel de la raíz produciendo una plantula más sana ya que el micelio del hongo produce los siguientes efectos beneficiosos:

Consume los exudados de las raíces compitiendo con los patógenos, no permitiéndoles obtener alimento. 
Cada punto de unión con la raíz libera antibióticos. 
Recubre la raíz protegiéndola de hongos y bacterias 
Libera hormonas de crecimiento (IAA, IPA, IBA, NAA), aumentando el volumen radical y favoreciendo el enraizamiento de plantas y gajos. 
Tiene mayor superficie de acción que las raíces, captando nutrientes y agua. 

¿Qué produce en la planta la Micorriza?
Mayor desarrollo de la raíz. 
Mayor desarrollo de la parte aerea. 
Mayor éxito en el trasplante. 

¿Cuándo se aplica la Micorriza?
Cuando se siembra. 
Luego del sembrado. 
Cuando se prepara el sustrato. 
En el momento del repique del plantín. 
En el momento del transplante. 
Hasta un mes y medio antes de repicar plantines. 

¿La Micorriza tiene incompatibilidades?
No. La Micorriza puede aplicarse con agroquímicos, fungicidas y hormonas de uso normal en agricultura ya que no afectan su rendimiento.

¿Cómo se inocula la Micorriza?
La Micorriza es un líquido que viene fraccionado en envases de 2.000, 10.000 y 100.000 dosis (cada dosis equivale la misma cantidad de semillas, plantines o gajos) y se aplica con el agua de riego.

MICORRIZA: VIGOR DESDE LA RAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CULTIVO DE LA PALTA    
El cultivo de la palta o aguacate es común en Tucumán, Salta y Jujuy, Corrientes, Formosa y Chaco.

En nuestra zona se da bien, aunque no como para hacer plantaciones con interés comercial.

Es una especie subtropical, originada en la formas silvestres que se encuentran en México y América Central. Se reconocen tres grupos; antillana, mexicana y guatemalteca. Hay formas híbridas entre éstas. en nuestro país los tipos más difundidos entre otros son: "fuerte", "linda", "puebla", "queen" y "spinks". 

Es un árbol de porte mediano, de follaje persistente, aunque hay tipos que pierden hojas durante la floración, pero luego de ésta vuelven a cubrirse de follaje. 

Fructifica a los cuatro o cinco años de plantado, aunque en algunos casos suele tardar más.

La flor es completa, por lo que una planta aunque esté aislada da frutos.
El mecanismo de la floración es un tanto complejo, por cuanto tiene lugar dos veces en el día; primero lo hace el pistilo por la mañana o por la tarde, para recibir el polen; luego abre el estambre para soltar el polen, que llevado por los insectos, irá a fecundar otras flores que se abrieron por vez primera. 

El fruto es una drupa carnosa, de corteza lisa o rugosa, variando su color de acuerdo a la variedad, de morado oscuro a verde pálido. Su peso oscila de 300 gramos a 1 1/2 kilogramos. La pulpa es de consistencia cremosa, por lo que toma el nombre de "manteca vegetal".

El valor energético del fruto es de 1000 calorías para 460 gramos de pulpa. Además tiene un alto contenido en compuestos de calcio, potasio, magnesio y cal.
Madura entre fines de verano y otoño, según la variedad y región . 

Se multiplica por semillas y las variedades por injerto. Siempre es conveniente plantar ejemplares injertados. 

La semillas se obtiene de frutos bien maduros, y se plantan inmediatamente para evitar que se sequen. El lugar puede ser un cajón con tierra o en macetas. Colocarlas con la punta hacia arriba y cubrir con tierra, dejando el vértice afuera un centímetro.
Llevar el recipiente a un lugar protegido del sol fuerte, regar y cubrir con paja fina, si lloviera en exceso se retira la paja para que evapore el agua y se vuelve a cubrir. 

Después de seis semanas germinan. Retirar entonces la paja que las cubre para dar lugar a los brotes. Si fueron plantadas en cajones, al llegar los brotes a 25 cm de altura se trasplantan a macetas. Dejar un solo brote por semilla, cortando con tijera los más débiles. 

Transcurridos dos años estarán listas para plantarlas en su lugar definitivo de mayo hasta agosto, o bien para injertarlas, operacion que debe efectuarse entre julio y octubre.
Para obtener las yemas para injertar elegir ramas algo nuevas y fuertes, deshojarlas dejando los pecíolos para que cicatricen. Dejar pasar diez días y cortar las ramas, envolverlas en musgo mojado y exprimido, dejándolas así diez días más, para que las yemas se curen. Después cortar las yemas con madera adherida y un trozo de pecíolo de la hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ROSAS Y SUS CUIDADOS    
El cultivo de los rosales es uno de los más tradicionales, pero ¿de dónde vienen las rosas? Si nos remontamos a sus antepasados, éstos existieron antes que el hombre.
Las rosas silvestres originales tenían flores simples de cinco pétalos. Con la hibridación natural entre ellas se formaron las primeras familias.
Ya los antiguos comenzaron a cultivarlos logrando hibridaciones entre plantas de distintas características. Es así que tras diferentes cruzas se llega a los rosales actuales. 

Híbridos té: son las rosas de florería, pimpollos grandes, aptos para cortar, plantas injertadas de pie alto o pie bajo, algunas muy perfumadas. 

Poliantas: de tallos largos con abundante producción de flores pequeñas -menos de 5 cm-. 

Floribunda: ideal para plantar en grupos, florecen en ramilletes y de forma continua, son plantas arbustivas y se las denomina "rosas paisajísticas".

Trepadores: de floración muy variada, los hay con rosas dobles, floribundas, grandes o pequeñas, de cinco pétalos, de floración continua y muchos más.

Miniatura: de muy baja estatura - 15 a 30 cm-tienen tallos, ramas y flores diminutas, es ideal para borduras en jardines y también se cultivan en macetas.

Dónde plantarlas: elegir un lugar reparado del viento y que reciba por lo menos cinco horas de sol. Con ésto nos aseguramos plantas fuertes y sanas. En el caso de un cantero junto a un muro, separarlas de éste por lo menos 50 cm. Evitar paredes blancas orientadas al mediodía, porque los rayos solares se intensifican produciendo quemaduras. 

Tipos de suelo: se adaptan a cualquier tipo de suelo, con buen drenaje y rico en materia orgánica, aunque es mejor evitar suelos muy ácidos o muy alcalinos. 

Cuándo regarlos: en verano dos veces por semana, el resto del año según sea necesario. Algo que da excelentes resultados es cubrir el suelo con astillas de madera, en invierno protege las raíces del frio, controlan las malezas y además conservan la humedad. 

Tratamientos: fumigar periódicamente con una mezcla de un insecticida y un fungicida sistémico. 

La poda: a lo largo del año se deben mantener los rosales libres de ramas rotas o enfermas y todos los brotes que salgan por debajo del injerto, porque restan vigor a la planta. Cortar las flores marchitas con una porción de tallo bien larga, impidiendo que se formen frutos. A fines de invierno, cuando las yemas comienzan a hincharse, se hará una poda intensa, dejando de tres a cuatro yemas por rama. Inmediatamente se fumigará. 

Abonos: agregar harina de huesos y humus de lombriz por lo menos una vez al año y fertilizantes químicos comunes sólo en primavera y otoño. Los de liberación lenta en cualquier época. 

Lugares de sombra
Siempre existen en los parques y jardines sitios que no reciben luz solar directa durante todo o gran parte del año. En estos casos hay que optimizar el manejo y la decoración. Los sectores con sombra en parques y jardines tienen un aspecto apaciguado, tranquilo con cierta frescura visual. Pero esta falta de luz directa del sol crea un ambiente húmedo y fresco permanentemente, hábitat ideal para ciertas plagas y enfermedades muy dañinas. Las diferentes especies que se desarrollan en estas condiciones por lo general no tienen flores muy vistosas pero sí follajes muy atractivos.

Los lugares sombríos son generalmente muy húmedos y reparados, y el agua evapotranspirada permanece en el lugar creando una atmósfera de alta humedad. Las amplitudes térmicas son bajas debido a la alta humedad y a una mayor concentración de dióxido de carbono. Los suelos generalmente son más profundos y muy ricos en materia orgánica, pues sobre ellos se acumulan (debido a la lenta oxidación) los restos de la flora y fauna conformando un sustrato muy fértil y productivo que permite el crecimiento y desarrollo de especies delicadas como los helechos, orquídeas, bulbosas, e incluso hongos comestibles.

Consejos útiles
Plantar espaciadamente especies propicias como aucubas, aralias japónicas, aralias arborícoras, pittosporum, grataegus, rafiolepis, laurentino, hiedras, etc. 
Mejorar el suelo agregándole buena cantidad de materia orgánica y un poco de material drenante (perlita, vermiculita o arena gruesa de rio) evitar anegamientos. 
Controlar permanentemente la aparición relacionadas a los hongos. 
Ralear parte del follaje cuando se torna muy denso. 
No quitar la hojarasca que tapiza el suelo. 
Si la sombra es muy densa, reemplazar el césped por especies cubresuelos. 
Elejir muy bien las especies que se plantarán